Leben wie im Mittelater? Nein, so war das noch in den 70ern hier! Balck Houses hatten ihren Namen zu recht. Wir haben perfektes Wetter. Kein einziges Wölkchen, 23 Grad schon am Morgen – der heißeste Tag, den wir auf Lewis erleben. 42 Kilometer mit dem Rad, vorbei an rauchgeschwärzten Steinhäusern, in denen die Menschen gesünder lebten als in den modernen Häusern danach, an einem Torbogen aus Walknochen, einer tausend Jahre alten Wassermühle – und bei einem Weber, der uns erzählt, wie viel von den 20.000 Pfund, die ein Ballen Harris Tweed am Ende bringt, eigentlich bei ihm ankommt.

Älter als Stonehenge, älter als die Pyramiden – Outlander-Fans werden sie kennen: ein Ring aus 13 Steinen, angeordnet in einem kreuzförmigen Muster um einen fast 5 Meter hohen Monolithen. Wir fahren quer über Lewis zu den Callanish Standing Stones – einem der besonderen Orte dieser ganzen Reise.

Schwarze Wolken und dann eine Überfahrt, die erstaunlich ruhig blieb. Willkommen auf Lewis. In Stornoway ein älterer Herr auf der Straße, der uns auf Deutsch anspricht und auf dem Gehweg Schlager singt bevor wir Garry Beach entdecken – türkisblau, weiß, mit Basstölpeln die wie Raketen ins Wasser stürzen. Lewis lässt sich gut an.

Wir fahren langsam aber stetig über die schmale Straße der NC500. Die Landschaft wirkt manchmal unwirklich, mystisch gar – und dann stehen drei Hirsche auf einem Hang, Adler ziehen vorbei und Robben schwimmen unten im Firth. Manchen Weg fahren wir umsonst – und doch nicht vergebens.

Abschied von Orkney. Letzte Klippen, letzte Adler, letzte Inseln. 🌊 Dann dieser Strand: weiß, türkisblau – Nordschottland jenseits des 58. Breitengrades, und 19 Grad reichen fürs T-Shirt und die kurze Hose. 🦌 Drei Hirsche direkt am Straßenrand. Und die berühmteste Bäckerei Schottlands: natürlich geschlossen.

In der ersten Urlaubswoche geht der Kühlschrank kaputt. Noch dazu auf einer Insel Schottlands. Ersatzteile, Austausch?

Hoy im Sturm – wie ich gegen den Wind kämpfte, meinen Rucksack verlor und den Old Man of Hoy trotzdem nicht sah

Platzregen, Windböen, Orkney in Reinstform. Eine Robbe bettelt um Aufmerksamkeit. Der Broch of Gurness in echtem Orkney Wetter Eine Kathedrale, die 1137 für einen gemordeten Heiligen gebaut wurde. Was man hier alles an einem Tag erlebt, reicht anderswo für einen ganzen Urlaub

5.000 Jahre alte Wohnräume, in denen noch die Steinbetten stehen. Ein Kammergrab, in dem Wikinger aus purer Langeweile Graffiti hinterließen – einer behauptete, die besten Runen im westlichen Ozean zu beherrschen. Und eine Felsinsel, die nur bei Ebbe zu erreichen ist – und auf der man besser nicht vergisst, wann die Flut zurückkommt. Orkney hat uns 5.000 Jahre Geschichte in drei Tagen gezeigt. Wir sind noch lange nicht fertig damit.

Steile Klippen, stolze Burgen – und ein Schloss, das eine Queen Mum vor dem Abriss gerettet hat, weil sie es einfach nicht ertragen konnte. Das Castle of Mey war der Lieblingsrückzugsort der Queen Mother. Die Leute hier kannten sie. Noch heute erzählen sie von ihr, als wäre sie gestern hier gewesen
Duncansby mit seinen spitzen Felsen zeigt uns, wie anders Schottland wirklich ist

Steile Klippen, stolze Burgen – und ein Schloss, das aussieht, als hätte jemand Versailles an die schottische Nordseeküste gesetzt. Dunrobin Castle ist real, bewohnt und beeindruckend. Danach paddele ich alleine durch Meereshöhlen, während Robben mit ihren Heuler-Babys auf den Felsen liegen und Papageientaucher auf Armlänge vorbeischwimmen. Und schließlich John O’Groats – touristisch, windig, 12 Grad – und trotzdem ein Moment, der zählt. Denn in der Ferne sieht man zum ersten Mal die Orkneys.